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　　苗族女子多爱美，尤爱穿戴闪亮的银饰，有时其繁复不是以件计，而是论斤算。这种热爱银饰的民族风尚背后，是大量的银匠以精湛的打银技艺，来满足女性们对银饰的需求。作为一种全民族的偏爱，苗族银饰早就超越了服饰本身，成为苗族历史与文化的重要载体。

　　银饰是苗族女人们的必需品。从少女到老妪，每一个苗族女人都有自己的一些银饰。家境富裕的人家可以花上一二十万元，为女子办齐全部的银饰，二三十斤的银饰穿戴在身上，从头武装到脚。若是家境比较拮据，也拥有起码数量的银手镯、发簪、银梳子、银戒、项圈、项链，和一个简单点儿的银帽子。银饰是苗族服饰文化的一部分，女孩想要吸引更多目光，就要在社群的时尚里凸显自己。

　　苗族女人在节日里穿戴的盛装上有大量的绣花，已经极为漂亮。但如果缺少了银饰，依然不完整。节日里，人们看表演、吹芦笙、对歌，而女性身上的银饰，银铃儿的相互撞击，银蜻蜓、蝴蝶那些薄如蝉翼的银片颤动，是另一道美丽的风景。

　　穿戴银饰越好看，越吸引目光。如同孔雀开屏，穿戴好看出众，也是获得异性关注的最主要方式。少女打扮自己，很多时候目的是就吸引少年，所以一桩婚事往往又是另一桩婚事的缘起。

　　李正文，苗族银饰技艺的一名省级非遗传承人，今年59岁，在雷山县一个叫“控拜”的苗寨里出生长大。控拜村银匠辈出，全村至今也只有1000多人口，但一度同时有40多名银匠——他们在家里把银饰加工好，然后走村串寨地兜售。

　　打银的手艺过去以家传为主，李师傅就出生于一个银匠世家。家传的手艺到他手里已第七代。他的祖父和父亲据说手艺都不错。不过在20世纪六七十年代，因政治上的原因，银饰需求被压制，李师傅没有从小就继承父业。

　　直到1978年，“改革开放”影响到了控拜村，苗族女性的爱美需求释放了出来，需要购买大量的银饰，银匠们纷纷重新冒头。这个当口，农民李正文开始向父亲学习打银技艺，变成银匠李师傅。从那时起，李师傅毕生服务于本民族女性的美丽事业，他不知道为她们打了多少银饰了。李师傅起初先跟着父亲学，再跟着堂哥在丹寨县排调镇那边，学了27天学打银。

　　敲打、拉丝、錾刻、焊接、吹泡……银饰的制作流程与工艺，简单地说是用多种工具和方式，将银这种金属从一种形态变为一种新的形态，而其精湛技艺的习得，一定要经过不断重复的训练，还需要一定的悟性。

　　“一开始感觉很费劲，有时我都没法睡觉，怕学不会。我总是边学边想，怎么样才可以做得比堂哥好一点，超过他。堂哥睡觉后，我还在不停地练习做，做好了再熔化，又重新再做。”

　　银匠的第一课，是了解作为金属的银。纯银质地和光泽迷人，但硬度低。所以银的纯度不是越高越好，不仅因为纯银昂贵，还得看用处。一个银铃铛，银匠往往让它的纯度较低，这样硬度高一点，挂在女孩衣服身上，走起路来叮当响，不容易弄坏。

　　银饰穿的次数多了，薄薄的银片容易变形，细细的银线会断掉，空心银泡会被压扁或遗失。那就需要找银匠修补或重做。银匠把银熔化，完好的作品消失，复归为一块金属，又将是一次全新创作的开始。

　　有时候，女孩们纯粹因为追求“改款”，要求将已有的银饰熔掉，做成新的银饰。从小孩到老人，随年纪的增长，穿的银饰也有不同的风格，也得熔掉重做。

　　好的银匠为了获得更多人的光顾，就得不断精化技艺，并融入各种新创意，这在某种程度上预示着一个技艺逐步的提升和更新的过程。

　　银饰的制作技艺，如果只是做个“粗糙大概”，那就不需要太高深的技艺。但是苗族银饰面对的花钱的那群人，是一群对银饰的材质、技艺有独特理解的苗族女性群体，并且她们有追求时尚的热情，这就逼迫银匠们持续创新，几乎要把脑壳敲碎。因为评价一个银匠做得好不好，主要看工艺的精细程度，看他的图案内容。

　　1979年10月，在学习了快一年多的银饰技艺后，李正文自己出师了。但一开始他做的还是不够精美。“一开始我做得不好，不够精。但一旦遇到什么困难，我就去‘偷学’，我看别人是怎么做的，在他们的基础上，加上自己的创造性，然后就变成了我自己的技术了。”

　　“你在家做（银饰）的时候，我（假装）去你家玩一下，其实我意思是来看你怎么做的。比如说，我做这个龙的银片雕得不够像、不够生动，那我就看别人是怎么雕的。看见了，心里就‘得了’。”

　　“这样搞了两个月，模仿别人，变成自己的东西。我第一次介绍我的办法的时候，别人就笑我说，这是偷来的。我说，自己创造的不可能那么全，每个人都得‘偷’。”

　　“我之所以要偷，也是没办法。我父亲的技艺也不是很高超，也没有一个超越我的师父的人教我。所以我就‘偷’学别人，不‘偷’就没长进。”

　　“我教徒弟，第一步，我让他认识这些银是假的还是真的，必须能鉴别真假。第二步，敲银，把银条打得四四方方，正正规规，就变成一个初步的师傅了。”李师傅说着，接着拿出一个模具。压模具是下一个教授技艺的步骤，在模型上敲出大体的形状，然后把大致的模型拿出来，贴在加热变软的松香板，一旦松香冷却凝固，就能够直接进行錾刻。

　　在李师傅里的授徒课程里，錾刻排在压模具后面。錾刻图案有龙有凤，也有花鸟虫鱼，还有一些民俗图案。苗族银饰里的“鱼”不仅寓意“年年有余”，还有更切实的含义：在过去的苗家人生活中，鱼是珍贵之物，以酸鱼等形式进行储藏，在客人来时方才端出飨客。鱼对苗族人很重要。

　　银饰图案还包含大量的生活场景的记载。“年轻人在那儿谈恋爱，一开始害羞啊，背靠背坐，但头还是忍不住地回过头去。”

　　苗族人只有语言，没有文字，就通过这一些图案表达，很多方面描述了少数民族生活习俗。每个图案都是一个故事，反映了苗家人的生活，并以银饰图案的方式传承下去。

　　心细手巧的徒弟，李师傅会让他多做拉丝工艺。拉丝让人看到纯银所具有的惊人的延展性：银打成细条，穿过钢孔，拉出来，变成了银线，钢孔逐渐缩小，每一次拉出的线越来越细。

　　以前做的拉丝工艺，只是偶尔抽一点做装饰。如今用银线编织的饰品越来越多见了，荷叶、蝴蝶翅膀、花朵，都可以用银线来编织，并呈现出和银片完全不同的外观和质感。

　　徒弟们最重要的一课是银饰焊接。一套银饰是由许多“零件”组合起来的，组合方法主要是焊接。银线和银线间、银线和骨架间，都可以焊接。一切依靠经验，没明确的温度和时间作为依据，全凭感觉。温度不够，便焊接不牢固。过火了，就熔化过度，线条变糊了，那就白忙一场了。

　　过去，师傅向徒弟传授武艺，往往要“留一手”。那被留下来的“一手”，一般是某个技艺的关键窍门，没有它，就像丢了钥匙，无法开启关键的门。很多时候，被留下的都是焊接的诀窍。

　　从表面看，焊接只是用一种金属作为“焊条”，将另外两件银饰焊接。这里面最关键的是“焊条”，李正文称之为“焊水”。它是银和铜熔合在一起的金属——“把银和铜都熔化然后拍成的金属片”，银铜比例根据所要焊接的银的纯度不同而变化。

　　“你看，这个是一根铜丝，我要把它焊到银片上，必须‘焊水’来焊。我手里面的这个焊水，铜和银的比例是40：100，就是40克铜配100克银子。”

　　“焊水”是过去银匠最保密的技艺，但李正文决定向我示范一下。他把那个叫“焊水”的金属薄片裁成一小块，放在烧锅里，加一小勺像细砂糖般的硼砂做催化剂，再加入一些清水。然后开始加热，水开始冒泡，硼砂迅速溶解掉。这时候，他再用镊子夹出那一小块“焊水”，放在铜丝和银片接连处。此时，以高压点火枪的火舌快速地将“焊水”灼烧至熔化，冷却之后就凝固了，焊接就完成了。

　　“焊水”的熔点要比焊接的两个银片都低。比如，70%纯度的银的熔点大概是500摄氏度，那么焊水的熔点就能调到300摄氏度。焊水熔点的高低，当中铜的比例是最重要的。“能够掌握这个了，你就是师父了。”

　　如果说把银饰都做好了，但焊水不好，就把辛苦了一天的东西全部弄坏了。加入焊水的银铜比例不对，熔点比所需的实际熔点偏高，可能会把银饰给熔化了，却依然未能焊接好。

　　“以前呢，人家师父保留啥东西，就是保留这一些，现在公开了。我们作为传承人，就更不能保留。传给徒弟的时候，你不跟他讲这些，他就永远学不会。”

　　很多东西都发生了变化，苗族的村寨在变化，人们对银饰的需求也逐渐变了，师徒传授形式也在变化。但苗族银匠对更高技艺的追求，则未曾改变。无论如何，正是李正文这样的银匠们，以精湛的、精益求精的技艺支撑起了独一无二的苗族银饰。

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